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Zuerst hört man die Blasmusik. Sie schwebt über die Theresienwiese, lange bevor die Zelte zu sehen sind, und mischt sich mit dem Duft von gebrannten Mandeln und Holzrauch. Dann wird die Menge dichter, Dirndl und Lederhosen werden immer mehr, und München zeigt das Fest, auf das es sich das ganze Jahr gefreut hat.

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Jeden Herbst lockt es Millionen Menschen auf eine einzige Wiese am Rand der Altstadt. Die Münchner sagen einfach Wiesn. Wer ein paar Stunden dort verbringt, sagt es bald auch.

Eine Königliche Hochzeit Ohne Ende
Alles begann im Oktober 1810, als Kronprinz Ludwig von Bayern Prinzessin Therese heiratete. Die Münchner wurden eingeladen, auf den Feldern vor den Toren der Stadt mitzufeiern, und zum Abschluss gab es ein Pferderennen. Die Wiese bekam den Namen der Braut, und im Jahr darauf wurde wieder gefeiert. Und im Jahr danach auch.

In zwei Jahrhunderten verschwanden die Pferde, das Bier kam, und das Fest rückte in den September, wo die Abende wärmer sind. Heute dauert es gut zweieinhalb Wochen. Es beginnt an einem Samstag in der zweiten Septemberhälfte und endet am ersten Sonntag im Oktober oder am 3. Oktober, falls dieser Tag später liegt.

Was Man Auf Der Wiesn trägt
Die meisten Besucher kommen in Tracht. Männer tragen die Lederhose mit bestickten Hosenträgern, dazu ein kariertes Hemd, dicke Wollstrümpfe und feste Haferlschuhe. Manche setzen einen Filzhut mit Gamsbart auf. Frauen tragen das Dirndl: ein enges Mieder über einer weißen Bluse, einen weiten Rock und eine Schürze. Die Schleife der Schürze verrät ein kleines Geheimnis. Links gebunden heißt ledig, rechts vergeben, hinten verwitwet. Viele Münchner Familien hüten ihre gute Tracht jahrelang und geben sie an die Kinder weiter.

In Den Zelten
Ausschenken dürfen auf der Wiesn nur Münchner Brauereien. Augustiner, Paulaner, Spaten, Löwenbräu und Hofbräu brauen eigens ein Festbier, kräftiger und goldener als ihr gewöhnliches. Es kommt in der Maß, dem schweren Glaskrug mit einem ganzen Liter, und vier davon auf einmal zu tragen ist für die Bedienungen Ehrensache.

Am Eröffnungstag um zwölf Uhr schlägt der Münchner Oberbürgermeister den Zapfhahn in das erste Fass und ruft „O'zapft is!“. Zwölf Böllerschüsse folgen, erst dann darf das Bier fließen.

Lieder Am Tisch
Jedes große Zelt hat seine eigene Kapelle, meist auf einer erhöhten Bühne in der Mitte. Tagsüber spielt sie bayerische Blasmusik, Märsche und Polkas. Ungefähr alle zwanzig Minuten kommt „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, und das ganze Zelt steht auf, hebt die Krüge und trinkt gemeinsam. Am Abend wird daraus ein riesiger Chor. Beim „Fliegerlied“ flattern alle mit den Armen wie Vögel, deutsche Partyschlager füllen die Pausen, und bei internationalen Klassikern wie „Country Roads“ oder „Sweet Caroline“ singen Tausende Fremde auf den Bänken mit.

Was Man Zwischendurch Isst
Der Klassiker ist ein halbes Hendl mit knuspriger, salziger Haut. An Holzständen hängen riesige Brezn, morgens gibt es Weißwurst mit süßem Senf, und der Steckerlfisch dreht sich langsam über der Glut. Wer es süß mag, sucht nach Lebkuchenherzen am Band, mit Zuckerguss und Liebesworten verziert. Man schenkt sie einander und trägt sie den ganzen Tag um den Hals.

Mehr Als Bier
Die Wiesn ist auch ein riesiger Rummel mit Achterbahnen, einem großen Riesenrad, von dem man an klaren Tagen bis zu den Alpen sieht, und alten Holzkarussells, die sich schon seit Generationen drehen. Am ersten Sonntag zieht der große Trachtenzug durch die Innenstadt, mit Pferdegespannen der Brauereien und Kapellen aus ganz Bayern. Im südlichen Teil der Wiese liegt die Oide Wiesn, wo historische Fahrgeschäfte und Volkstanz den Geist von vor hundert Jahren bewahren.

Tipps
Am leichtesten findet man unter der Woche vormittags einen Platz ohne Reservierung. Am Wochenende sind die Zelte nach dem Mittag schnell voll. Bargeld ist praktisch, die Preise steigen jedes Jahr, und Hotels in München sind oft Monate im Voraus ausgebucht.

Magelline-Perespective 
Man könnte das Oktoberfest leicht als eine einzige lange Party abtun, doch unter dem Lärm steckt etwas Berührendes. Fremde teilen sich Bänke und Lieder, Familien bewahren Traditionen über Generationen, und eine ganze Stadt feiert zwei Wochen lang einfach das Beisammensein. Kommen Sie ruhig wegen des Biers. An die Menschen an Ihrem Tisch werden Sie sich wahrscheinlich viel länger erinnern.

Osaka wurde als Handelsstadt reich, und die Menschen hier sprechen Fremde noch heute leichter an als in den meisten Teilen Japans. Ein alter Gruß der Stadt, „Mokarimakka?“, fragt, ob die Geschäfte gut laufen. Für die liebste Gewohnheit der Einheimischen gibt es sogar ein eigenes Wort. Kuidaore bedeutet, so lange zu essen, bis nichts mehr geht, und die meisten Besucher machen es am Ende genauso.

Dotonbori
Der Kanal im Viertel Namba ist von riesigen Neonreklamen gesäumt, und über einer Restauranttür bewegt eine gewaltige mechanische Krabbe langsam ihre Beine. Die Glico-Leuchtreklame mit dem laufenden Mann steht seit 1935 an der Ebisubrücke und wurde seitdem mehrmals erneuert. Zu fast jeder Tageszeit stehen Leute Schlange, um sich fotografieren zu lassen.

Am schönsten ist die Straße am Abend, wenn die Reklamen leuchten und an den Essensständen viel los ist. Probieren Sie Takoyaki, kleine Teigbällchen mit Oktopus, die direkt vor Ihnen in gusseisernen Formen gebacken werden. Okonomiyaki, ein herzhafter Pfannkuchen mit Kohl und Schweinefleisch, wird auf einer heißen Platte an Ihrem Tisch zubereitet. Wenn Sie nicht wissen, wie man etwas isst, zeigt es Ihnen der Koch meistens. Am Wochenende ist es sehr voll, unter der Woche ist ein Abendbummel deutlich angenehmer.

Burg Osaka
Toyotomi Hideyoshi ließ die Burg ab 1583 errichten, und in den folgenden Jahrhunderten wurde sie mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Der heutige Turm, weiß mit grünen Dächern, stammt aus dem Jahr 1931. Einige Steine in den Mauern wiegen über hundert Tonnen, und man kann sich kaum vorstellen, wie sie ohne Maschinen bewegt wurden.

Im Turm befindet sich ein Museum über die Kriegsherren, die um die Macht in Japan kämpften. Vielen gefällt der Park rund um den Burggraben noch besser, vor allem im Frühling zur Kirschblüte und im Herbst, wenn sich die Ginkgoblätter gelb färben. Der Turm öffnet um neun Uhr. Wer dann kommt, kann das oberste Stockwerk in Ruhe besuchen, bevor die Reisebusse eintreffen.

Markt Kuromon Ichiba
Dieser überdachte Markt versorgt die Stadt seit dem frühen 19. Jahrhundert, und die Einheimischen nennen ihn bis heute Osakas Küche. Rund 150 Geschäfte reihen sich entlang einer etwa 600 Meter langen Straße. Es gibt gegrillte Jakobsmuscheln, frischen Thunfisch, Seeigel und sehr große japanische Erdbeeren, und an den meisten Ständen kann man gleich vor Ort essen.

Am besten kommt man morgens, wenn die Meeresfrüchte am frischesten und die Gänge weniger voll sind. Viele Familien aus Osaka kaufen seit Generationen bei denselben Händlern ein.

Shinsekai & der Turm Tsutenkaku
Shinsekai wurde 1912 gebaut, und die Planer ließen sich von Paris und von Coney Island in New York inspirieren. Der Name bedeutet Neue Welt. Ein Jahrhundert später wirkt das Viertel nostalgisch, mit alten Spielhallen, gemalten Schildern und kleinen Bars, in denen man am Tresen isst.

Der Tsutenkaku steht mitten im Viertel. Im Inneren befindet sich eine Statue von Billiken, einem Glücksgott, und Besucher reiben ihm die Fußsohlen, um Glück zu haben. Die Spezialität der Gegend ist Kushikatsu, Fleisch und Gemüse am Spieß, paniert und frittiert. Auf jedem Tisch steht ein gemeinsamer Topf mit Soße, und einen Spieß nach dem Abbeißen ein zweites Mal einzutunken, ist verboten.

Umeda Sky Building
Das Umeda Sky Building besteht aus zwei Türmen, die oben durch eine runde Aussichtsplattform verbunden sind. Hinauf fährt man mit gläsernen Rolltreppen, die den offenen Raum zwischen den Türmen überqueren. Das Floating Garden Observatory liegt 173 Meter über dem Boden und hat einen offenen Rundgang auf dem Dach.

Zum Sonnenuntergang lohnt sich der Besuch besonders. Man sieht, wie in den Vierteln unten die Lichter angehen, und an klaren Tagen reicht der Blick bis zur Bucht von Osaka.

Sumiyoshi Taisha
Sumiyoshi Taisha gehört zu den ältesten Schreinen Japans. Der Überlieferung nach wurde er im dritten Jahrhundert gegründet. Die Haupthallen sind in einem frühen japanischen Stil mit geraden Dächern und rot gestrichenem Holz gebaut, aus einer Zeit, bevor sich die buddhistische Architektur im Land verbreitete.

Besucher betreten das Gelände über die Sorihashi, eine steil gewölbte rote Brücke. Es heißt, dass ihre Überquerung reinigt. Seeleute und Kaufleute beten hier seit Jahrhunderten für sichere Reisen und gute Geschäfte. Die alte Straßenbahn Hankai hält direkt vor dem Eingang, und die gemächliche Fahrt durch die Wohnviertel ist eine schöne Art anzukommen.

Magelline-Perespective 
Nach ein paar Tagen in Kyoto kann Osaka überraschen. Die Menschen sind lauter, das Essen ist günstiger und die Abende dauern länger. Die Stadt passt zu Reisenden, die gern gut essen und mit Einheimischen ins Gespräch kommen, und meistens reicht eine Nacht, um wiederkommen zu wollen.

Kyoto war über tausend Jahre lang die kaiserliche Hauptstadt Japans. Spaziere heute durch seine Straßen und du wirst verstehen, warum die Kaiser nie fortgingen. Die Stadt hält ihre Geschichte auf eine Weise lebendig, die weniger Bewahrung als vielmehr Alltag wirkt. Touristen kommen in der Erwartung von Tempeln und Gärten an. Sie gehen fort, nachdem sie etwas Tiefergehendes gespürt haben.

Fushimi Inari Schrein
Die vermillion roten Toriistore erscheinen auf fast jedem Bild von Kyoto. Tausende von ihnen winden sich den Berghang hinauf und schaffen Tunnel aus Farbe, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Komm früh, bevor die Massen ankommen. Der Weg bei Sonnenaufgang ist still genug, um deine eigenen Schritte unter den Toren widerhallen zu hören.

Jedes Tor ist eine Spende, die jemand hinterlässt, der um Segen oder Dank bittet. Geh tiefer und die Tore werden kleiner, der Weg enger. Die meisten Besucher kehren auf halbem Wege um. Wenn du weitermachst, öffnet sich der Berg zu Wäldern und stillen Heiligtümern, die nur wenige sehen. Das ist, wo Fushimis wahre Magie lebt.

Arashiyama Bambuswald
Der Bambuswald fühlt sich an wie das Betreten eines Traums, den jemand zu wecken vergessen hat. Hohe Stengel von Grün umgeben dich vollständig. Das Licht filtert sich auf Arten hindurch, die Fotografie zwecklos machen. Deine Kamera wird nie erfassen können, wie es sich anfühlt, in etwas gleichzeitig so Lebendiges und Stilles zu sein.

Geh frühmorgens oder kurz vor Sonnenuntergang. Die Nachmittagsmassen verwandeln den Wald in eine Fotoschlange. Aber an den Rändern des Tages, wenn sich das Licht ändert, wirst du verstehen, warum Dichter Jahrhunderte damit verbrachten, über Bambus zu schreiben. Der Ton der Stengel, die sich im Wind bewegen, reicht aus, um die lautesten Gedanken zu besänftigen.

Kinkaku-ji (Der Goldene Pavillon)
Goldblatt bedeckt die oberen zwei Geschosse dieses Tempels, und der See reflektiert alles doppelt zurück. Es wirkt unwirklich, weil kein Foto dich auf die tatsächliche Farbe vorbereitet. Das Gebäude sitzt auf dem Wasser, als würde es kaum den Boden berühren.

Der Tempel wurde 1950 durch Feuer zerstört und genau so wieder aufgebaut, wie er war. Was hier steht, ist zugleich alt und neu. Die Gärten drum herum sind genauso wichtig wie der Pavillon selbst. Moos, Wasser, Steine auf Weise angeordnet, die deinen Blick und deinen Geist lenken. Geduld wurde in jedem Detail investiert.

Gion-Viertel
Hier gehen Geishas noch zu Terminen, sie hetzen in der Dämmerung durch enge Gassen. Die hölzernen Machiyahäuser sind dunkelgrau und braun angestrichen, ihre Gitterfenster leuchten von innen. Tritt in Gion zur richtigen Stunde ein und die Zeit scheint sich zu verschieben.

Die Restaurants hier kochen Essen, das Jahre zu lernen dauert. Selbst Imbissstände erfordern Lehrlingszeit. Wenn du sitzen möchtest, brauchst du Reservierungen Wochen im Voraus, und oft eine lokale Einführung. Aber selbst nur durch den Ort zu gehen und auf das Licht auf altem Holz und Steinen zu schauen, reicht aus. Gion verlangt von dir nichts außer, zu verlangsamen und auf etwas Acht zu geben.

Kiyomizu-dera (Tempel Des Reinen Wassers)
Die Holzbühne dieses Tempels ragt aus einer Klippe heraus, schwebt über dem Kyotottal darunter. Pilger sind hier Jahrhunderte lang gesprungen auf der Suche nach Wundern oder Tod. Die meisten überlebten den Sturz, was zum Beweis beantworteter Gebete wurde. Jetzt stehst du einfach auf der Plattform und schaust hinaus. Die Aussicht erstreckt sich über die ganze Stadt.

Innerhalb des Tempels fließt Wasser aus der heiligen Quelle in drei Bäche. Besucher schöpfen mit ihren Händen und trinken, jeder Bach trägt einen anderen Segen. Das Wasser ist kalt und schmeckt nach Stein. Menschen stehen Stunden lang Schlange, um es zu kosten.

Weg des Philosophen
Dieser Spaziergang am Kanal verbindet zwei Tempel durch ein Wohnviertel. Kirschbäume säumen den Weg, und das Wasser reflektiert alles vollkommen. Hier ist fast niemand im Vergleich zu den Haupttempeln. Studenten und Einheimische benutzen es als Abkürzung. Touristen, die ihn finden, sitzen oft Stunden am Ufer und tun eigentlich nichts.

Im Frühling fallen die Blüten wie weicher Schnee ins Wasser. Im Herbst stimmen die Blätter mit der Stimmung des Wassers überein. Der Weg ist nie überlaufen, weil er an nirgendwo Wichtiges führt. Genau das ist, warum er von Bedeutung ist.

Ryoan-ji Tempel
Der Steingarten hier enthält fünfzehn Steine, die in einem Meer aus gekämmtem Sand angeordnet sind. Buddhistische Mönche designten ihn vor Jahrhunderten, und niemand weiß, was er bedeutet. Diese Ungewissheit ist der ganze Sinn. Du sitzt auf der hölzernen Veranda und schaust fünfzehn Steine an. Dein Geist macht den Rest.

Der Garten ändert sich je nachdem, wo du sitzt, wie das Licht fällt, woran du den ganzen Tag über gedacht hast. Er ist der am wenigsten dekorierte, am wenigsten dramatische Tempel in Kyoto. Auch der am schwierigsten zu vergessen.

Magelline-Perespective 
Kyoto offenbart sich Reisenden, die aufhören zu sich zu bewegen. Hetze durch und du siehst Postkarten. Bleib still, wach früh auf, wandere bei Sonnenuntergang, und die Stadt zeigt dir etwas Persönliches. Das ist der Unterschied zwischen Kyoto zu besuchen und es zu verstehen.